PDA

Просмотр полной версии : 200SX 200SX S13. Фотогайд. - Замена ремня ГРМ CA18DET



Ghost
22.08.2007, 22:16
Добрый день, друзья!
Вот наконец-то сподобился написать фотогайд замены ремня ГРМ на двигателе СА18DET. Процедура эта совсем не сложная, однако требующая должного внимания и аккуратности. Как показала неофициальная статистика на этом форуме- мастера очень часто ошибаются при установке ремня ГРМ на несколько зубьев, в результате чего фазы газораспределения нарушаются и машинка не едет. Я рекомендую покупать только оригинальный ремень, т.к. качество остальных не всегда соответствует должному уровню. Вместе с заменой ремня можно заодно и поменять ролики. Мои оказались вполне живыми, но все же были заменены новыми. Как более или менее дефектовать ролики напишу ниже. Сразу скажу, что для тек, кому «многа букф» читать совершенно не обязательно. А для тех, кто сам в первый раз захочет заменить ремень, подробности процесса лишними не будут.
Вот, так сказать, поле предстоящего боя :)


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121649w.jpg


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121650w.jpg

Итак начинаем:
- снимаем датчик положения распредвала, отмечая его положение. Разъем можно не отсоединять, достаточно просто отвести датчик в сторону.
- откручиваем вентилятор от помпы. Заодно снимаем шкив и ремень помпы. Можно конечно сначала ослабить генератор, но тогда шкив будет прокручиваться, что не очень удобно. Вентилятор прикручивается 4-мя гайками на 10. Гайка может выкрутиться вместе со шпилькой – не беда :) Выводим вентилятор через верх и убираем куда-то в сторону.
- ослабляем натяжение ремня ГУРа. Насос крепится 2-мя болтами к станине, болты могут быть либо затянуты, либо ослаблены. Если они затянуты- стоит немного ослабить. Ослабляем натяжение ремня ГУРа с помощью натяжной гайки. Не увидеть ее трудно – она находится на длинной шпильке.
- пока не забыли – стоит отпустить генератор. Он тоже крепится к станине 2-мя болтами, которые немного ослабляем. Натяжной механизм такой же, как и на насосе ГУРа.
- кондиционера у меня нет, поэтому как ослаблять ремень компрессора я без понятия :) По сути он либо ослабляется так же, либо с помощью натяжения\отпускания прижимного ролика. Я думаю разобраться будет не сложно.
- снимаем переднюю крышку механизма ГРМ. Там несколько болтиков с внутренним шестигранником и 2 под ключ на 10. Болтики разной длинны, поэтому запоминаем какие откуда откручены.
Вот что должно получится:


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121651w.jpg

Коли мы добрались до шестерней распредвалов, стоит заглянуть в посадочное место датчика положения. Это посадочное место находится на выпускном распредвале и представляет собой звездочку со шпонкой. Шпонка должна быть обязательно целой и не поломанной. Кстати одна из достаточно актуальных проблем. Кто-то из ниссановодов с ней пропарился. На фото целая шпонка показана стрелкой:


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121652w.jpg

Ghost
22.08.2007, 22:18
Далее откручиваем шкив коленвала. Для этого стопорим машину ручником и 1-й передачей, берем длинную трубу, которая одевается на ключ-трещетку и пытаемся откручивать. Процедура вроде бы и не сложная, но заняла у меня какое-то время, т.к. ямы\эстакады не было, откручивал сверху. Вся проблема заключается в том, что при движении ключа на откручивание еще не хватает усилия, чтобы открутить, а при возвращении его назад (чтобы трещотка щелкнула) напряженный коленвал тоже ослабевает и двигается вместе с ключом. Проблему решил с помощью головки на 10, которую одевал в момент натяжения гайки коленвала через звезду распредвала на болтики, крепящие щиток к голове. Болтик видно на фотке со шпонкой. В общем объяснил как мог. Если у кого-нибудь получится иначе, что ж, Бог в помощь. В итоге шкив должен открутится и с небольшим усилием сняться с коленвала. Затем откручиваем нижнюю крышку ремня. Там 4 болтика или на 7 или на 8, не помню :) И заодно снимаем ограничительную шайбу с шестерни коленвала.
Вот что получается:


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121653w.jpg


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121654w.jpg

Внимательно осматриваем шкив, звезду и шпонку на предмет повреждения посадочного места (Макс, ау :) ). В случае выявления, заменяем детали на новые. Кстати, зубъя на шестерне не должны быть съедены. Кроме визуальной проверки можно попробовать подвигать шкив на коленвале, он не должен иметь ощущаемых люфтов. Неплохо заодно почистить шкив от грязи, мой ее насобирал в большом количестве.


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121656w.jpg

Ghost
22.08.2007, 22:19
Следующим шагом будет выставление нашего хозяйства в верхнюю мертвую точку (нет, друзья, не то о чем вы подумали, а всего лишь ВМТ 1-го поршня). Для этого поддамкрачиваем заднее колесо, ставим 5-ю передачу и крутим до выставления меток на шестернях распредвала и коленвала относительно меток на щитках. Так должно быть:


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121657w.jpg


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121662w.jpg

Откручиваем и снимаем ролики (прижимной ролик, его пружину и направляющий ролик) а так же ремень ГРМ. Ролики лучше заменить, но если их нет под рукой, проверяем старые. Они не должны издавать шума при вращении и ощутимо люфтить.


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121658w.jpg


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121659w.jpg

Ghost
22.08.2007, 22:23
Теперь самое сложное. Нужно установить новый ремень на место. На новом ремне должны быть метки, отмечающие количество зубъев. Если они отсутствуют (а на оригинальном ремне они есть 100%), то наносим их сами исходя из мануальной картинки. Отсчет нужно производить по ЗУБЬЯМ ремня а не по «впадинам». На верхней ветви должно быть 39 зубьев, на правой – 48.


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121660w.jpg

По сути, задача кажется очень простой – сделать так, чтобы метки на ремне совпали с метками на шестернях. Не забываем установить направляющий и прижимной (вместе с нятяжной пружиной) ролики. Я долго пропарился, но в итоге что-то получилось:
- сперва фиксируем пластиковой стяжкой ремень к шестерне выпускного распредвала.
- крутим шестерню по часовой стрелке, так, чтобы метка опустилась чуть ниже (1 см).
- заводим ремень за направляющий ролик.
- надеваем ремень на шестерню коленвала, соблюдая метки ремня и шестерни.
- просим помощника или придерживаем сами ремень от проворачиваения на шестерне коленвала.
- заводим ремень за прижимной ролик, стараясь сохранять натяжение ремня.
- возвращаем на место «выпускную шестерню» (помщник продолжает держать ремень натянутым) и аккуратно стараемся надеть ремень на «впускную» шестерню. У меня не было помощника, поэтому получилось раза с пятого. Если есть какой-то более эффективный алгоритм, что ж, здорово, но я до него не додумался :) Несколько раз немного крутил коленвал (5-я передача, колесом) чтобы удобнее было попасть на метки.
- проверяем совпадение меток на ремне и шестернях (метки на щитках нас пока не интересуют).
- затягиваем направляющий ролик моментом 31-42 Нм.
- в натяжной ролик вставляем шестигранный ключ и натягиваем против часовой стрелки в разумных пределах. Затягиваем ролик пока от руки, смотрим, чтобы натяжение не ослабло.
- крутим коленвал колесом на несколько оборотов вперед и смотрим на метки. В этот раз нам нужно чтобы совпали метки на шестернях и щитках (метки на ремне не нужны). Если все получилось и метки совпали, значит почет и уважение, ну а если нет, возвращаемся к началу абзаца.
Новый ремень на месте:


http://foto.ixbt.com/photo/98559/6323nUNQJ3dmEv/121661w.jpg

Осталось совсем немного – нужно правильно натянуть ремень. Мануал предлагает нам это сделать с помощью натяжной пружины ролика. Но, похоже, что с моей пружиной было что-то не то, т.к. ремень совсем не хотел натягиваться и болтался. Пришлось натягивать вручную. Не забываем открутить гайку ролика :) В принципе я исходил из того, что длинна левой и правой ветви почти одинаковая. Я пощупал, какое натяжение на правой ветви и сделал примерно такое же (чуть меньше) на левой. Лучше пригласить друга который имел опыт натяжки ремня на любых машинах, т.к. достаточно сложно описать чувство натяжения словами. Гайку натяжного ролика затягиваем моментом 22-29 Нм. Определить перенатянутый ремень легко - во время работы двигателя появляется подвывающий звук.
Все, прокручиваем несколько раз коленвал, проверяем метки (шестерня-щиток) и собираем все в обратной последовательности, не забывая натянуть ремни вспомогательных агрегатов и выставить правильно зажигание.
Кому влом затягивать гайки роликов нужными моментами, прошу потом не спрашивать как высверлить обломавшуюся шпильку :)

Спасибо за внимание :)

Decan
22.08.2007, 23:57
Спасибо! Теперь понимаю, что подвывает. :(
Чем это грозит? :???:

SHAMAN
23.08.2007, 00:04
У меня тоже свистит пипец! НО не ремень ГРМ (натяжка впорядке), а под ним какой-то ремень достаточно свободно гуляет! Свистит только при холодном моторе и низких оборотах (до 2500).

Ghost
23.08.2007, 01:22
Друзья не путайте гул со свистом. Свистят ремни вспомогательных агрегатов. Гудят ролики (не всегда). В самом запущенном случае грозит заклиниванием ролика со всеми вытекающими

Nitro
23.08.2007, 10:24
Супер! Спасибо - когда буду свапить будет полезно! В заначку - адназначна! :)

Ghost
30.09.2007, 22:32
Ап! Вдруг еще кто то не читал....

Decan
19.10.2007, 00:27
Прикрепить надо!
Ghost, может знаешь. Если пропустить или поставить один зуб на на коленвале, что может быть.
Гы. Очень хотел попробовать, но в тот день обнаружил у знакомого срыв зубцов на ремне и клин клапанов и эксперементировать передумалось.
Но все равно интересно, как перескок зубца должен сказатся. :)

Ghost
19.10.2007, 10:40
Может быть все! :)
Тупеж, провалы, хлопки, незавод, падение компрессии.
Если ремень ориджинал и новый срыва зубцов не будет, если только отвертка не попадет :)

Decan
19.10.2007, 15:46
Может быть все! :)
Тупеж, провалы, хлопки, незавод, падение компрессии.
Если ремень ориджинал и новый срыва зубцов не будет, если только отвертка не попадет :)

У знакомого отвердевший был. Механики новый занычковали, и это на оф. техстанции альфы. Кстати двиг там копия СА18ДЕ, ток с двумя свечами.
Я хотел сделать более ранее засчет коленвала, но не знаю как поведет себя газораспределение. Хотя бы почитать где-то как разрезными шестернями изменяют, что бы понимать динамику.

Nitro
29.03.2008, 23:04
каг поставить датчик положения коленвала (cas) правильно? меток я не делал, да и сложно было бы сделать - у него то крутится привод свободно... в мануале написано что мол поставте метку на датчике относительно крышки. но это же бред - сам датчик к крышке только в одном положении и так может прикрутиться. а вот так чтобы привод правильно попал в эту шпонку на распредвале... как?

Decan
29.03.2008, 23:57
каг поставить датчик положения коленвала (cas) правильно? меток я не делал, да и сложно было бы сделать - у него то крутится привод свободно... в мануале написано что мол поставте метку на датчике относительно крышки.
Датчик невозможно поставить неправильно, в него входит учечённая шпонка. Ставь в среднее положение, т.е. по центру.


а вот так чтобы привод правильно попал в эту шпонку на распредвале... как?

Тыкаешь и когда-то обязательноп опадешь. )))

drWatson
30.03.2008, 21:04
У меня тоже свистит пипец! НО не ремень ГРМ (натяжка впорядке), а под ним какой-то ремень достаточно свободно гуляет! Свистит только при холодном моторе и низких оборотах (до 2500).
На SR20DE ремень ГРМ ни гудеть ни свистеть не может, потому как его там нет, у тебя ЦЕПЬ! :) Есть два ремня - генератора( может и компрессор кондея тянет) и гидроусилителя (который ещё и помпу крутит). ВОт который ниже, - это ГУР.

mdsimpson
19.02.2010, 11:45
Ghost, подскажи....у меня под помпой на роліке возле шітка где стрелочка как бы такая 5 меток какихто.....CA18de.....по нім что ніть ставіться

zendos
16.09.2010, 17:50
Привет всем! Столкнулся с такой проблемой, после замены stock распредвала на распредвал от CA16DE, не заводится Ниссан, всё поставил по меткам. Может кто сталкивался с такой же проблемой?