Народ, у меня Примера П10, двигатель 2 литра, SR20DE, по ходу дела застучали гидрокомпенсаторы, подскажите, пожалуйста, как это починить, как долго можно ездить с такими проблеммами и, вообще, как оно может повлиять на двигатель.
Вид для печати
Народ, у меня Примера П10, двигатель 2 литра, SR20DE, по ходу дела застучали гидрокомпенсаторы, подскажите, пожалуйста, как это починить, как долго можно ездить с такими проблеммами и, вообще, как оно может повлиять на двигатель.
чинить только их заменой. поштучно. раньше стоили около 90 грн/шт.
а вот если стук появился после того, как горе-механики ковырялись в моторе - их можно попробовать прокачать в масле и установить обратно. но это только если они перед сборкой этими товарищами были положены на бок, а потом без прокачки сунуты в мотор.
ездить можно - они же стучат только на пуске у тебя? но лучше не затягивать, иначе тот горшок, где гидрик просевший, будет работать не как надо из-за возможного уменьшения высоты подъёма клапана.
Спасибо за ответ. Застучали сами по себе, слава Богу, в моторе еще не было необходимости ковыряться, хотя и наездил уже 300 000 км. А стучат не только при пуске. Вообще начинают стучать когда им захочется. Никак не могу понять когда именно. Бывает постучат немного на холодный двигатель, а бывает, что запускаюсь нормально, а они начинают стучать минут через 10, постучат себе и перестают. Собираюсь менять масло, так механик, который будет его менять посоветовал залить промывку Ликви-Моливскую, может поможет, но пока изменений не вижу. А можно как-то идентифицировать какой именно компенсатор накрылса, чтобы не покупать сразу все 16?
только "выслушивать" с помощью металлического стержня, упёртого в крышку головки - твой механик скорее всего знает и приблуда у него есть. когда примерно на слух определишь, откуда стук идёт - тогда уже вскрывать и щупать каждый в том регионе. но не факт, что на ощупь определится. лучше поменять два-три.
А по-моему громыхает цепь.
Впервые слышу о массовом чугунении гидрокомпенсаторов в кол-ве 16 штук сразу...
Я в начале тоже думал, что цепь громыхает, но потом послушал и понял, что звук идет не от цепи, а от с мотора где-то с крышки головки. Ну что ж, в четверг поеду к механику будем смотреть. Спасибо за советы, т.к. механик - это хорошо, но самому об этом надо знать хоть что-то, чтобы доблестные механики не навешали спагетти на уши.
гы. Валик, так он и один может так стучать противно, на цепь не особо похоже по звуку - он всё-таки циклический.Цитата:
Сообщение от Valentin
Говорят, что промывать дивигатель в момент замены масл не стоит. Работа мотора с промывочной жидкостью - дополнительный износ. Себе так не делаю.Цитата:
Сообщение от odessa_sasha
Та эта промывка Ликвимолевская - это своего рода БАД, для тех, кто верит. Азот в шины - из той же оперы. Вот в четырехлитровых канистрах "пятиминутка",- вот это реально жесть. Если льешь хорошую синтетику и регулярно меняешь, то промывка не нужна.
Скорее всего этот звук издает цепь, есть вариант что она послабилась.В любом случае стоит проехпть к механику и все проверить ездить на таком двигателе нежелательно.
Вчера заменил масло, лучше с компенсаторами, увы, не стало. Механик уже окончательно дал вердикт, что стучат гидрокомпенсаторы и менять надо абсолютно все, т.к. нельзя определить какие именно стучат. Так что буду искать другого механика, который сможет рассказать что-то по-интересней и профессиональнее.
Менять все это 100 процентов бред.
Последние новости с линии фронта. Итак, еще один "крутой" механик вынес такой вердикт. Заморачиваться с гидрокомпенсаторами на 2-х литровой Примере - дорого, тяжело, не благодарно и не имеет большого смысла. Т.к. во-первых, с движком ничего страшного не произойдет; во-вторых, надо будет еще раз поменять масло через 2000 - 3000 км; и, в принципе, сейчас еще раз можно залить мягкую промывку двигателя (типа Хай-Гир). Что по этому поводу думают уважаемые ниссановоды?
Кстати, собираюсь поднимать машину (увеличивать клиренс), т.к. старые пружины уже устали, поднимать буду путем проставок, есть ребята которые обещают качественно сделать эту процедуру, за переднюю и заднюю подвеску просят около 100 бакинских (все включено). И что мы по этому поводу думаем, уважаемые?
Я б лучше пружины поменял.
соглашусь с постом выше нафига портить подвеску терять устойчивость лучше просто поставить новые пружины....Цитата:
Сообщение от odessa_sasha
а я своей ..опу новыми пружинами так и не поднял((( не захотела. пришлось таки делать алюминиевые проставки 20 мм высотой - теперь осанка в норме.Цитата:
Сообщение от Spawn
Ну да, может и не подымется, но и проседать не будет. Хотя, если пружины просевшие и денег на новые нет, может и имеет смысл. Кстати, на P10 цефировские на зад пойдут или нет?
неа, у нас - ровные. хотя могу померять основание на стойке на всяк случай.Цитата:
Сообщение от drWatson
на п10 на зад прикрасно идут пружины от ВАЗ2108, а на перед пружины (жапанкаровские например).
у тебя все и передние и задние вместе с работой не более 100 у.е. запросят.
Хотя смотря сколько за работу попросят :)
Баянистый баян насчет восьмерочных пружин. Вот, чего у меня в закромах оказалось. Фундаментальный труд. :) К сожалению ссылку на автора дать не могу, не сохранилась.
---------------------------------------8<--------------------------------------------------
Прежде всего, могу сказать что, конечно, я в курсе того, что пара пружина-амортизатор подбирается на предприятии-изготовителе исходя из расчетов, и просто так любую другую пружину поставить нельзя. Однако мне кажется, что просевшие пружины также уже не отвечают расчетам. Как я определил, что пружины просевшие? По корректору фар. При пустой машине с одним водителем я вынужден был ставить его в положение «2» вместо положения «0». Также мне не нравилось доставать до лежачих полицейских днищем. К тому же на моем пути от дома до работы есть участок дороги, где много грязи и высоких кочек. В общем, я решился на опыты.
В книжке прочитал, что задние пружины цилиндрические, высотой в свободном состоянии 320мм, внутренний диаметр 130мм, толщина прутка 11.4 мм, жесткость 17 Н/м. Пошел искать похожие. Наиболее подходящими оказались передние пружины на ВАЗ 2108. Их высота 380мм, толщина прутка 11.8 мм. Из-за толщины прутка наружный диаметр пружины оказался немного больше. Практически все отечественные пружины для 08 не имеют посадочного (плоского) витка, кроме Санкт-Питербуржских. Вот их-то я и взял в КЕМПе по 68р за штуку. Самый кончик посадочных витков (1-1.5 см) торчал наружу за пределы пружины. Пришлось сточить на точиле. В таком виде пружина отлично села в посадочные места. Последние витки легкими ударами молоточка чуть больше скручиваются и прекрасно садятся по месту. При установке на а/м оказалось, что межу задней аркой и колесом расстояние увеличилось до 9.5 см. Одновременно (как ни странно) увеличилось расстояние и от передних арок до передних колес до 7.5 см. Ура! Победа!
Но недолгая была моя радость. После установки обеих стоек с пружинами оказалось, что амортизаторы получаются почти полностью растянутыми (остается 1 см.) и при резком нажатии на задок машины и отпускании происходит удар внутри амортизаторов о верхний ограничитель. Пришлось снимать. Следующим шагом стало отпиливание одного посадочного витка на обеих пружинах. Поставил пружины оставшимися посадочными витками вверх. Внизу, к сожалению, пружины оперлись только на 3 лепестка опоры вместо 4-х. К тому же нижний виток не влез во внутрь опор полностью, а частично опирается на их края. Однако удара об ограничители теперь не происходит даже при самом сильном нажатии-отпускании. Теперь межу задней аркой и колесом расстояние 8.5 см, от передних арок до передних колес до 7 см. В таком виде а/м второй день проходит испытания.
Плюсы:
теперь из-за лежачих полицейских можно не волноваться;
любая грязь и кочки теперь по колено;
любимый на наших дорогах ремонт «выкопать-узкую-яму-поперек-дороги-заспать-туда-асфальт-с-избытком-а-вы-ребята-колесами-его-утрамбуете» теперь проходится незаметнее. То же с достаточно гладкими кочками;
длинные волны на дороге проходятся лучше;
устойчивость в поворотах не ухудшилась (правда я предпочитаю проходить повороты не более, чем на 80 км/ч.). По крайней мере, летом в сухую погоду (мокрой еще не было);
при торможении вплоть до экстренного поведение машины не изменилось (проверено);
Минусы:
при скоростях от 20 до 60 км/ч при соскакивании с обрывистых краев ямок колесо слишком сильно выстреливается вниз, из-за чего происходит крайне неприятный удар;
при переезде препятствий типа «неглубоко закопанная труба» он же «мелкий лежачий полицай» на тех же скоростях происходит подбрасывание задка вплоть до отрыва колес от асфальта.
Вышеперечисленные минусы имеются, только если сзади никто не сидит и багажник пуст. При наличии даже одного седока сзади или дополнительной запаски в багажнике положение резко улучшается.
Выводы:
Могу сказать, что для человека аккуратного, не склонного носиться по крутым кочкам и устраивать Формулу-1 на дорогах, установка таких пружин вполне возможна. Единственно, если дойдут руки, я бы отпили еще полвитка снизу. Вверху отпиливать не стоит, т.к. верхняя тарелка просто круглая и почти плоская (без посадочного места под конец посадочного витка). Поэтому ориентация конца витка вверху, по-моему, принципиального значения не имеет. А вот внизу такое посадочное место есть.
P.S.
Руки дошли, и теперь я отпилил пружину так, чтобы ее длина в свободном состоянии равнялась стандартной. Все проблемы исчезли вообще.
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ:
1. Я так понял, что у тебя теперь плоского витка совсем нет?
Из всех отечественных пружин плоские (посадочные) витки есть только у Санк-Петербуржских, и одного из них я как раз и отпилил. К тому же они действительно самые короткие. Так что при выборе пружин надо ориентироваться на них.:
Т.е. ты его как раз и отпилил? Просто интересно, как бы чашка от этого не пострадала. Она не сильно уж и крепкая на вид.
Верхняя чашка представляет собой блюдце с бортиками по всей окружности. Посадочный виток, который я оставил сверху, после подпиливания самого носика (чтобы он не выходил за границы пружины, если смотреть вдоль ее цилиндра) в результате несильных постукиваний молотком после освобождения пружины полностью проваливается в "блюдце". Так что вверху можно сказать все вообще получилось идеально. Нижняя чашка представляет собой 4 лапы, загнутые вверх. Все мои попытки хоть немного их разогнуть с целью увеличения посадочной площадки не увенчались успехом. Правда, со всей дури я, конечно, не лупил. Так что на мой взгляд чашка очень крепкая. После отпиливания посадочного витка пружина упирается в лапу, имеющую выемку под конец пружины, полностью, и еще на две лапы тоже хорошо упираются. С момента установки я уже проехал 8000. Пока все ОК.:
Кстати, по ЗР пружины на 08 бывают европейские (на экспорт), : они короче. А насколько примерно пружина укоротилась?:
2.А как дела обстоят с регулятором давления тормозов? Получается, теперь все время задние колеса одновременно с передними тормозят. Т.е. теоретически должна : появиться склонность к заносу. А на практике? Или ты корректировал его: положение?
Вообще-то на замену пружин я пошел вовсе не потому, что мне хотелось сделать машину выше стандартной. Просто родные задние просели. Определил я это по свету фар. На моей машине есть электрокорректор фар, который должен быть в положении "0" при пустом багажнике и одном водителе. А мне приходилось ставить его в "2", чтобы не слепить встречных. Если я сажал еще 4-х человек, то начинал доставать до лежачих полицейских на рынке "Каширский двор". И это опять при пустом багажнике. Про езду по глинистой колее я вообще молчу (частенько чистил от глины кожух катализатора). 08-е пружины я укоротил до величины 230мм в свободном состоянии, что соответствует стандартной длине родных пружин. Фары теперь тоже ведут себя как надо. Так что с регулятором тормозов все ОК. Специально проверял поведение машины в поворотах. При поворотах 70 градусов можно ниже 100км/ч не снижать, хотя я и не любитель такой езды. Даже теперь после прохождения поворота машина выравнивается почти мгновенно.
3. И еще. Интересно, как ведет себя 08 пружины под нагрузкой. При 5 чел+поклажа в багажнике насколько низко она садится. Или,
Возил брата с семьей (90+70+40+36 кг+я) и полным багажником (~100кг) на Киевский вокзал. Пружины до конца не проседают, даже остается свободных ход. Никаких раскачиваний. Все ОК.
по-другому, насколько они отличаются по жесткости от родных?
По жесткости, по идее, должны быть жестче, т.к. на 08 это передние пружины, а на них висит двигатель. В общем, если с посадкой на нижней чашке все будет в порядке, то можно рекомендовать всем желающим.
Привет!!! Менял себе на Р10 седан (95-го) все амортизаторы и задние пружины. Амортизаторы Каяба и пружины из той области! Хотел чтоб повыше зад был, а то надоело пузом все подгребать и так же чтоб побольше выдерживала нагрузку. Мне подобрали с примьеры универсала, они идут выше и жестче (прут толще). Хорошо сидят, прекрасно езжу. Маленький минус, что жопа стала очень высокой, нужно теперь регулировать фары, поскольку бьет низко. Правда поначалу казалось, что ты сидишь в джипе каком-то)))). Советую. Передние я не менял, но наблюдаю, что все-таки их тоже нужно поменять, замечаю, что водительская сторона просевшая((((((:'(Цитата:
Сообщение от odessa_sasha
Ну что как ты решил свой вопрос с гидрокомпенсаторами??? Мне подсказали, что можно залить присадку Питерскую Нанопротек стоит она порядком 200 грн и выше, я в эти вещи мало верю, но все же хочу убедиться, чтоб знать уже окончательно самому, позже поделюсь наблюдениями. Эта присадка увеличивает компрессию, двигатель тише работает, уменьшает трение трущихся деталей и т.д. Кто нибудь пробовал эту хрень????:bk:Цитата:
Сообщение от odessa_sasha
Потом засерутся масляные каналы и движок стуканет. Ну его нафиг эти присадки. Особенно не верю приставкам "нано", которые стали переть куда ни попадя.
Спасибо за совет. Итак, по поводу гидрокомпенсаторов (кстати, сегодня первый день как могу что-то писать-отвечать, до этого сидел со сломанным пальцем - поездка в горы, так что заранее прошу прощения у тех, кому не отвечал долго), итак, компенсаторы - судя по всем отзывам и советам могу сказать следующее - много зависит от масла (качества) и не стоит портить двигатель разными присадками - не поможет; я, кстати, уже попробовал - таки да, не помогло. Единственное решение - раньше сделать смену масла (где-то после 3000 км), залить хорошее проверенное масло и перед этим промыть движок опять же простым промывочным маслом.Цитата:
Сообщение от PrimaGe
По-поводу поднятия задка. Есть у меня здесь в Одессе механик, который обещает поднять задок за счет прокладок (без крылышек :)), так что я не буду тратить денег на пружины, итак надо будет менять после зимы задние амортизаторы, а рискну и посмотрю как он выполнить мне работу по поднятию задка и потом отпишусь, все - таки учитывая возраст машины и его опыт по поднятию машин, я считаю, что это будет самое грозное решение данного вопроса. Кстати, может кто подскажет, где в Одессе можно разжиться задними амортизаторами, конечно же качественными и не дорогими. Предлагают Кайябу Эксель-Г за 55 баксов и тайваньский аналог за 45 баксов. Что об этом думают знающие ниссановоды?
Каябу не бери эксель-г. даже по нашим довольно неплохим крымским дорогам она выходила тык 50, но умирать начала после 30. гуано редкостное, в общем, хоть и написано Made in Japan...
Согласен с Иваном. У меня через год правая задняя уже сдохшая снова. Да и вряд ли Япония, по-моему к нам их из Испании везут. Иван, а что лучше поставить? Ту же Каябу, но "Ultra-SR" ? Или Sachs ?
я назад поставил оригинал с ЖТ-хи - там Monroe Original судя по всему. супер вообще. вперёд сейчас себе заказал (т.к. отфутболили по оригиналу) Monroe Reflex. денег они стоят конечно дофига - что-то в районе 800 грн за стойку, но работать должны путём. как доедут/поставлю - отпишусь в бортовике.
Там их чё 16 штук? Менял прокладку клапанной крышки и насчитал всего 8 штук.Цитата:
Сообщение от Valentin
Какой именно стучит можно прослушать с помощью пластикового шланга небольшого диаметра длиной 40-80 см. прижимаешь один конец к уху а вторыв водиш по движку-где громче стучит там и менять нужно. Главное аккуратно-смотри чтоб шланг этот никуда не намотало.
У меня тоже тарахтит что то на холодную. Толи цепь толи гидрики-ещё не вникал. Всёравно цепь скоро менять, если шум останется то гидрики буду менять.
Спасибо за подсказку. Перед таким серъезным ремонтом хочу еще раз поменять масло, а там будет видно. Кстати, масло хочу поменять на так называемое оригинальное, купленное на официальной СТО Ниссан у нас в Одессе. Кстати, кто что думает об этих маслах? На них написано "Ниссан" и Н-Моторс клянется, что оно оригинальное, по цене 10/40 будет стоить около 320 грн за 5 литров
А по моему нет смысла брать ниссановское (поправьте если не прав) Если хочеш чтоб гидрики меньше стучали попробуй масло с большеё вязкостью 5w50 или 10w50 только качественное-синтетику кастрол например. Кстати зачем аж 5 литров покупать- в SR20 влазиет всего 3 и литр на доливку с головой.
Посмотрел мануал-таки 8 их там а не 16(гидрокомпенсаторов) по 1 на 2 клапана-от них как бы вилки такие на оба клапана идут так что покупать если все менять уже в 2 раза меньше.
Понятно, только где же у нас в Одессе взять оригинальное кастроловское? Сейчас я опять же заливаю 10w40 кастроловское, но в этот раз вроде масло плохое попалось. Вот и хочу попробовать тысяч после четырех пробега поменять масло еще раз и при замене, кстати, промыть промывочным (или как оно называется) маслом. А какое масло можно использовать для промывки?
Хочешь промывку - возьми Azmol, или Ликви Моли добавку-пятиминутку в масло. Масло также можно Ликви Моли.
по поводу быстроиграющих промывок слышал много плохого, так ли это? советуют просто слить старое масло, залить масло для промывки, погонять движок несколько минут, слить и залить новое.
Ну да, так и есть. Вариант, что отвалится большой кусок сажи и забьет тебе (вернее мотору) чего-нибудь. Это что-то типа тромба в организме, - инсульт или инфаркт, по выбору... :) Вообще бери нормальное не паленое масло и почаще меняй. И желательно придерживаться одного производителя. (Советую, а сам уже тыщ 15 не менял. :bk:)
Про промывки тоже ничего хорошего не слышал-расстворяют всякую дрянь и она попадает в пару трения-итог мгновенный износ. Есть вроде спец масла которые заливают примерно на 500-1000 км. и фильтр меняют-оно моет постепенно и мягко. А вообще любое качественное масло обладает хорошими моющими свойствами.
А чем нынешнее масло не подходит?
Итак, поменял вчера масло. Залил все то же 10в40, но купленное у официалов НИССАНа. Второй день - полет нормальный, в смысле гидрокомпенсаторов не слышно (стучу по дереву). ВЫбор масла обусловлен желанием купить оригинальное, так что по-большому счету, не важно что написано на канистре, главное - быть уверенным что оно не паленое.