200SX S13. Фотогайд. - Ремонт насоса гидроусилителя рулевого управления

Добрый день, Друзья!
С наступившим Новым Годом!!! Пришла пора написать новый фотогайд. Он будет посвящен насосу гидроусилителя. Насос у нас самый стандартный, поддерживающий давление в системе на уровне 70 кг\см2. Надобность переборки возникает практически только в одном случае- когда насос теряет свою герметичность и гидравлическая жидкость начинает сочиться из различных резиновых уплотнений. Если насос гудит- причина тут в 90% случаев в износе статорно-роторного механизма и переборка скорее всего не поможет. Есть еще одна неисправность- когда насос не качает полностью или частично. В этом обычно виноват редукционный клапан, который по той или иной причине начинает подклинивать.
Вот общая графическая схема насоса с комментариями.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287883w.jpg

Я не буду акцентировать внимание на том, как снимать насос с автомобиля. Это простейшая операция, требующая умения обращаться с гаечными ключами. Не более того. Если этот процесс вызывает трудности, что ж, извините- внутри насоса Вам делать нечего.
При снятии насоса никаких хитростей нет. Для этого нужно слить рабочую жидкость из системы, открутить шкив (застопорив его чем-либо), снять шланги и сам насос со станины.

Итак, все же приступим к ремонту.
Для этого нам понадобится 2 ремкомплекта и один подшипник.
Первый ремкомплект имеет номер 49591-50L26 и состоит из следующих элементов:
- медная прокладка, уплотняющая 2 половинки корпуса насоса;
- резиновое уплотнительное кольцо Г-образного фланца (штуцера);
- резиновое уплотнительное кольцо перепускного клапана;
- большое резиновое уплотнительное кольцо статора;
- малое резиновое уплотнительное кольцо статора.
Второй ремкомплект под номером 49119-50L25 беднее, однако, без него не обойтись. Его содержимое таково:
- сальник (уплотняющая муфта) вала насоса;
- стопорное кольцо вала;
- стопорная шайба (гравер) шкива насоса.
Третьим ремонтным элементом является подшипник. Можно брать любой фирмы – я выбрал KOYO. Размеры подшипника – внутренний диаметр = 15 мм, наружный диаметр = 35 мм, толщина = 11 мм. По международному каталогу – 6202 2RS. Последний индекс (2 RS) означает, что подшипник с двух сторон закрыт резинометаллическими сальниками. У разных производителей этот индекс может выглядеть по-разному.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287884w.jpg

Перед нами насос гидроусилителя. К тому моменту, как он будет лежать у Вас на столе – шкив, скорее всего, окажется снятым (без снятия шкива не снять насос со станины). Однако для наглядности я его оставил. Из «навесных» элементов насоса виднеется Г-образный штуцер подводящего шланга, прикрученный двумя болтами (на фото видно только один), ручейковый шкив, полый болт-штуцер (который крепит к насосу шланг высокого давления), вкрученный в корпус редукционного клапана, а так же две уплотняющие медные шайбы болт-штуцера. Мой совет – эти шайбы лучше заменить: стоят копейки и продаются на любом рынке автозапчастей. Размеры медной шайбы таковы – 16мм x 22мм х 2мм.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287885w.jpg

Разборку начинаем со снятия ручейкового шкива, подводящего Г-образного штуцера, а так же полого штуцер-болта (собственно этот болт был выкручен еще при снятии шланга высокого давления, однако затем был возвращен назад – дабы не потерять). Эти операции просты и дополнительных комментариев не требуют. Обратите внимание на уплотнительное кольцо Г-образного штуцера, которое нужно не забыть заменить на новое.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287886w.jpg

На переднем плане – корпус редукционного клапана. Его выкручиваем ключом «на 24». Редукционный клапан состоит из 3-х элементов: пружины, самого клапана, корпуса (куда вкручивается полый болт-штуцер) и отвечает за поддержание постоянного давления в системе. Перед тем, как извлекать сам редукционный клапан (на фотографии в центре), стоит проверить, насколько он легко перемещается внутри корпуса насоса. При надавливании на клапан отверткой, он должен перемещаться с небольшим усилием без каких-либо заеданий. Если клапан заедает – нужно разобраться почему, и устранить причину. Не забудьте заменить уплотнительное кольцо, указанное на фотографии.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287887w.jpg

Переходим непосредственно к корпусу насоса, а точнее к его разборке. Откручиваем четыре болта, которые крепят заднюю крышку. Она снимается с небольшим усилием, может быть придется немного подстучать молотком через выколотку из мягкого металла.
После снятия крышки нам открывается вид на внутренний механизм насоса. Он состоит из ротора (круглый цилиндр в центе) с металлическими ламелями (см. следующее фото), и статора – неподвижной детали, внутри которой вращается ротор.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287888w.jpg

Аккуратно пинцетом вынимаем ламели (металлические лепесточки, находящиеся в пазах ротора) и запоминаем их положение- скругленная часть обращена в сторону статора, соответственно обратная сторона- в сторону ротора. Затем вытаскиваем 2 направляющих штифта, находящихся на периферии статора и сам статор.
Запоминаем положение статора- тут можно ошибиться в 2х плоскостях. Во-первых поставить статор вверх ногами (правильное положение- когда выштамповка «N» и «2» обращена к ремонтнику). Во-вторых, не ошибиться с направлением выштамповки («N» направлена в сторону Г-образного штуцера, «2» направлена в противоположную сторону).
Подходящим инструментом достаем ротор и откладываем его в сторону, запоминая положение. Ошибка тут аналогична первому случаю со статором с точностью до наоборот. Правильное положение выштамповки- внутрь насоса.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287889w.jpg

Внутри корпуса насоса остается ось с передней крышкой статора (детали видны на фото вверху). Нижняя крышка статора снимается только после снятия вала, иначе никак- этому препятствует уплотнительное кольцо. Теперь можно провести предварительную дефектовку.
Осматриваем следующие детали (исходя из фото вверху: слева направо и сверху вниз) :
- задняя крышка насоса ГУРа (она же задняя крышка статора)- на предмет износа рабочей поверхности – не должно быть заметных на ощупь кольцевых рисок;
- статор- на рабочей поверхности не должно быть даже минимальных потертостей. Поверхность должна быть однородной по цвету и структуре. Именно по причине износа этой рабочей поверхности в 90% случаев гудит насос;
- направляющие штифты не должны иметь заметного износа;
- передняя крышка статора (пока находится внутри корпуса насоса) исследуется на предмет того же износа, что и задняя крышка;
- ротор осматривается на предмет износа со стороны торцов (там, где он контактирует с крышками статора);
- ламели не должны иметь заметных царапин и других следов износа.
Если какие-то детали имеют износ – настоятельно рекомендую их заменить.

А пока займемся извлечением вала с подшипником из корпуса насоса.
Переворачиваем насос и специальным инструментом снимаем стопорное кольцо, фиксирующее все это добро.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287890w.jpg

Теперь можно извлекать вал с подшипником из корпуса насоса. Для этого с задней стороны через проставку легкими ударами молотка выпрессовываем вал вперед. После этой операции передняя крышка статора достается без особых проблем. Под ней находится упорная пружина и два уплотнительных кольца, указанных на фото. Кольца заменяем на новые из ремкомплекта.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287891w.jpg

Любым доступным методом выпрессовываем старый сальник вала из корпуса насоса. Теперь настал ответственный момент- нужно все разобранные детали тщательно промыть. Это можно сделать кисточкой в бензине, а каналы корпуса насоса и редукционного клапана продуть «очистителем карбюратора».

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287892w.jpg

После мойки и сушки деталей запрессовываем новый сальник подходящей оправкой (для этой цели подходит головка соответствующего диаметра). Кстати, внесу маленькую ремарку- сальник как бы «двойной», то есть имеет 2 рабочих поверхности, пространство между которым рекомендуется заполнить компонентной смазкой типа Castrol LMX.
Однако это еще не все. На пути к победе нужно преодолеть еще пару шагов.
А именно- спрессовать старый подшипник соответствующим съемником, либо аналогичным приспособлением.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287900w.jpg

Новый подшипник запрессовывается оправкой соответствующего диаметра. Для более легкой запрессовки рекомендуется охладить вал в морозильнике или углекислотой, а подшипник немного нагреть (градусов до 100, не более того). Смазать место запрессовки смазкой тоже не помешает.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287901w.jpg

Вот теперь можно все собирать назад. Запрессовываем вал с подшипником в корпус насоса ГУРа соответствующей оправкой (или головкой из набора инструментов). Ставим на место стопорное кольцо.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287902w.jpg

Дальше собираем сам механизм насоса. Все детали при сборке смазываем гидравлической жидкостью ATF. Проверяем, установлены ли большое и малое уплотнительные кольца статора, ставим упорную пружину, переднююю крышку статора, направляющие штифты, статор (ориентируя его, как стоял при снятии), ротор (опять же, соблюдая ориентацию) и ламели. Их лучше устанавливать тонким пинцетом.

http://foto.ixbt.com/photo/98559/174...vI/287903w.jpg

Осталось всего ничего. Ставим на место медную уплотняющую прокладку двух половинок корпуса насоса и прикручиваем заднюю крышку насоса болтами с нужным моментом. Возвращаем на место редукционный клапан (заменив уплотнительное кольцо) и Г-образный штуцер (с новым уплотнительным кольцом).
Все, насос готов к установке на автомобиль.
Крепим его к станине, надеваем шкив, затягиваем гайку шкива нужным моментом. Шкив от проворачивания можно зафиксировать каким-нибудь длинным штифтом типа обыкновенного сверла.
Подсоединяем шланги – подводящий и высокого давления (с новыми медными шайбами). Устанавливаем ремень, натягиваем его, заливаем жидкость в расширительный бачок.
Заводим автомобиль и прокачиваем систему гидроусилителя.
Через некоторое время проверяем отсутствие течей на насосе.

Спасибо за внимание! :)
Остальные фотогайды можно найти на этом форуме через поиск.

Доброго времени суток! я зделал все также но при этом жидкость снова течет со шкива!!! В чем проблема??? помогите плиз