Primera P10, GA16DS, LX (Кир)

[Кир]

Еще накануне довелось перебрать зеркало правое, так как перестало складываться/раскладываться. Внутри корпуса, который отвечает за эту функцию, находится управляющая плата и моторчик, снимаем их и разбираем все дальше, видим механизм из шестеренок (своего рода редуктор с очень большим передаточным числом, дабы нагрузка на моторчик была минимальной), все шестеренки, кроме той, которая соприкасается с моторчиком, сделаны из качественного сплава, выработки нету вообще, да и не могло быть априори при таких раскладах (все добротно забито смазкой). Причиной "клина" послужила выработка между самим корпусом зеркала и кронштейном крепления (равно легкий люфт и перекос) его к кузову + набившаяся в этом месте грязь. Все почистил, подправил, собрал, на всякий случай немного отпустил регулировучную пружину (есть там такая), что бы необходимое усилие, прилагаемое для складывания зеркала, было меньше. Все снова работает как часы. А вот с антенной засада, электро-блок глючит, может сама высунуться, сама спрятаться во время движения...Да еще и гайку верхнюю до сих пор не нашел с накладкой на крыло, а с моими выглядит стремно (покоцанная гайка без кусков металла + накладка под ней от механической антенны, которую я хоть как то впихнул с перекосом).


Заехал на диагностику ходовой, в связи с описанными несколькими постами выше событиями, итог - втулки переднего стабилизатора, левая нижняя шаровая, которая менялась два года назад, фирма "555" (люфт около сантиметра, я прифигел, если честно), рулевые тяги+рулевые наконечники убиты в говно, на подходе (но еще проездит нормально) левый наружный ШРУС (тоже менялся, три года назад). Все остальное в полном порядке. Сайленты задних поперечных рычагов было бы неплохо заменить, но отнюдь не критично (в гараже валяются просто влом туда лезть эти болты закисшие откручивать).

[Кир]

Заказал шаровую Teknorot (Турция) и рулевые наконечники Nipparts, на рейке под ГУР наконечников не было, а тяги очень даже живые (точнее вообще без люфта), в срочном порядке на выходных наконец то разберу ее (деваться то некуда) и отдам нутрянку знакомым, если там надо что то вытачивать, менять буду на СТО (цену уже обсудил, в принципе сносно) так как ну его нафиг под машиной корячится без ямы, от установки насоса и всех трубок мне впечатлений хватило.
Покупать на ручную рейку тяги (нормальные, хотя бы TRW) + платить за работу по замене всего этого добра не рентабельно вовсе получается, оттого и прийдется с ГУР возиться.

Вопрос с правым сайлентблоком рейки остается открытым пока, в Киеве его либо не хотят продавать отдельно (рейка в комплекте с сайлентблоками и скобами на продажу), либо просят дорого (как для резинки б/у, которой красная цена гривен 20, ну от силы 50), в Экзисте по этому партнамберу 54445-90J00 уже 5 раз отказ приходил, заказал снова, надеюсь с шестого прокатит.

[Кир]

Рейка разобрана и перебрана, конструкция оказалась проста до безобразия (я ожидал большего), если бы ее еще и более продуманно осуществили - сносу бы не было. На самой рейке в правой части надета пластиковая втулка (которую я так долго не мог снять) а сразу за ней сальник (ходит свободно, но под давлением, по идее, будет постоянно вжат в эту втулку), посредине металлический поршень с пластиковым кольцом, ну а левый сальник запакован внутрь корпуса с завода, раз и навсегда, его замена, видимо, невозможна.
После длительной промывки и изучения конструкции пришел к выводу, что стучать может только соединение червяк-рейка, больше просто нечему, так как средняя часть фиксируется в корпусе поршнем, правая втулкой, упомянутой выше, а левая - червяком.
С обратной стороны на копусе есть регулировочная гайка, за ней прячется пружина и капроновая (вроде как) фиговина, которая давит на рейку в месте соединения с червяком и таким образом устраняет люфт в этом соединении. Если закрутить гайку до упора - едва ли удастатся провернуть карданчик.
Все почистил, аккуратно собрал обратно, отрегулировал эту гайку на глаз (по идее точно регулировать уже после установки на машину надо), промыл все трубки шланги и насос под капотом. Теперь вроде как осталось дождаться пока рулевые наконечники приедут и можно приступать к замене.

[200sx_pilot]

порой параллельные мануалы (200sx, maxima, sunny) там где-то есть регулировка. делается по динамометру кажется, чтоб усилие поворота вала укладывалось в допуски. мануалы нужны английские. в русских этого всего нет.

[AVR]

фото бы не мешало сделать рейки для других! Регулировачная гайка после установки рейки на машину будет недоступна, ты смог ее раскрутить не сломав? она ж пластмассовая... и ее резьба зафиксированна каким то составом. Я ее выколупывал по частям. потом новую вытачивал из латуни. Затягивал до тех пор пока рейка ходила без напрягов, потом когда перетянешь рейка будет с трудом ходить, отпускаешь потихоньку до свободного хода и все. После этого у меня стуки рейки пропали. сделай фото плиз внутренностей рейки...

[Кир]

фото бы не мешало сделать рейки для других!

Руки в смазке, в масле ГУРа, не до фотканья было, если четно, да и смею заверить, вообще ничего интересного там нету, а разбирается все, как оказалось в последствии, очень просто. Пластиковая втулка в правой части без резьбы, она туда просто забита, а дабы сама не вывалилась - зафиксирована чеез специальный желобок-отверстие в корпусе рейки проволочкой. Тяги закернены только в одном месте (каждая) раскерниваем и откручиваем (нужно приложить много силы, ну как мне показалось). Затем в правую сторону достаем рейку из корпуска (очень медленно и аккуратно, дабы не повредить тот сальник, который внутри корпуса). Чистим, моем, собираем в обратной последовательности.

Регулировачная гайка после установки рейки на машину будет недоступна, ты смог ее раскрутить не сломав? она ж пластмассовая... и ее резьба зафиксированна каким то составом. Я ее выколупывал по частям. потом новую вытачивал из латуни. Затягивал до тех пор пока рейка ходила без напрягов, потом когда перетянешь рейка будет с трудом ходить, отпускаешь потихоньку до свободного хода и все. После этого у меня стуки рейки пропали. сделай фото плиз внутренностей рейки...

Я имею ввиду вот эту гайку, на фото не видно, находится с обратной стороны.

У меня она металлическая, является частью металлической крышки, за крышкой следует пружинка, за пружинкой - пластиковая фиговина, которая прижимает рейку к червяку, там сломать ничего нельзя. Возможно разные исполнения реек, у меня хз что, но не TRW, партнамбер сбоку выбит, надо будет пробить проверить, чья она, судя по коду - похоже на Ниссан (много цифр и буква "J" присутствует, у неоригиналов обычно другие партнамберы).

[AVR]

я про нее и говорил, ну у меня стояла пластиковая... но когда поставишь рейку будет мешать моторный щит, там буквально 2-3 см места... подтянуть будет уже проблематично.

[drWatson]

У КИР-а мотор 1,6 может места поболе будет.

[Кир]

Под капотом у меня места очень много, в сравнении с 2,0, но расстояние от рейки до моторного щита одинаковое независимо от объема двигателя, так что поверю наслово и лучше разберусь с регулировкой заранее, резьбу наверное на герметик посажу, дабы потом не открутилась.

[byvalyi]

на наших ниссанах стоит три вида реек.TRW, англичанка и японка. Все резинки брал в Киеве ЧП Шевченко. Сальники все вынимаются из корпуса. При снятии штока необходимо обмотать зубчатую часть защитной пленкой , я делал трубку из рентгеновского снимка. Под эту толщину на штоке есть проточка. Если вытаскивать просто так то сальник приказывает долго жить. Втулка вынимается легко после снятия стопорного кольца. регулировка прижатия действительно с динамометом. В мануале есть как это делать Если надеть динамометрический ключ туда где становится карданчик руля и крутить вал то усилие должно быть 0,8 - 1,3 Нм если прицепить к рулевоу наконечнику динамометр то усилие сдвига так называемое усилие скольжения - 284 Н Сальники на всех рейках разные.